Расход топлива Nissan Primera 2001-2007

Nissan Primera P12 [2001 - 2008] Бензин

Инструменты:

Детали и расходники:

  • Маслянный фильтр
  • Моторное масло
  • Ветошь

Итак, немного о расходе топлива: что, почему и как зависит? Как правило, вопрос по расходу начинает возникать, когда отклонения от заявленного производителем в паспорте на автомобиль расход начинает отклоняться на 50% и более и отнюдь не в сторону уменьшения. Так что же нужно посмотреть, проверить?

Начнем, пожалуй, с нередко задаваемого вопроса: а почему, когда я стою на месте, столбик мгновенного расхода максимален, а если сбросить показания среднего расхода на бортовом компьютере он показывает 100л/100км?

Тут все просто: компьютер делит израсходованное топливо на пройденные километры по одометру. Когда автомобиль заведен, он расходует топливо, но вот пробег-то ноль, т.е. условно говоря, за час сгорело 1 литр бензина, проехали ноль км делим 1 литр на ноль получается бесконечность, но т.к. у компьютера "бесконечность" запрограммирована в виде цифры 100 литров ,он эту цифру и кажет.

Расход топлива зависит от многих факторов, начнем:

Стиль езды, если вы по жизни "гонщик" то расход запросто может быть в 1,5 а то и 2 раза больше, заводская цифра усредненного городского расхода дается при условии езды по-стариковски т.е. без старта со шлейфом от светофора и педали тормоза в пол у следующего светофора, плавный разгон и плавное торможение с накатом.

Примечание:

Мгновенный расход топлива при педали в пол (т.е. в данную секунду как нажал педаль) для двигателя объемом 1500 см.куб. составляет 40-60л/100км (может потому у Р12 столбик расхода заканчивается существенно раньше , чтоб не шокировать водителя "конским расходом")

Исправность автомобиля. На расход влияет в первую очередь состояние двигателя, его износ, а также исправность систем подачи топлива и датчиков. Например, неисправный лямбда зонд или датчик массового расхода воздуха могут увеличить расход на 50-150% (хотя, например, лямбда-зонд в исправном состоянии сможет повлиять на состав топливно-воздушной смеси в пределах 15%). Но не только состояние двигателя влияет на расход, как ни странно, на расход влияют и шины. Например, расход на летних, жестких шинах меньше, чем на зимних и разница может быть до 1 литра/100км при смене всех 4-х шин с лета на зиму и обратно. Это происходит из-за того, что зимние шины имеют более развитые грунтозацепы, которые оказывают большее сопротивление качению, кроме того, зимняя резина делается, как правило, более мягкой, чем летняя (чтобы не "дубела в мороз"). Для того чтобы сжать и расправить шину до "круглого" состояния нужна энергия.

Из тех же соображений давление в шинах должно быть одинаковым и равным указанной заводом величине (как правило, 1,8-2.0 Атм.). Перекачанная шина катится легче, это верно, но изнашивается средняя беговая дорожка значительно быстрее, чем вся остальная часть шины, и вместо 50-60-70 тыс. км. отъездите 20-30, тут уже решать вам: или бензин экономить и ездить на перекачанной шине или шины экономить и ездить с нормальным давлением, рекомендованным заводом. Разница в давлении между шинами на одной оси 0,1 атмосферы ниже рекомендованного заводом, дает примерно 0,1л/100км расхода в плюс.

Примечание:

Для Р12 все указано на этикетке на стойке двери​.

Трансмиссия, автомобиль с автоматической трансмиссией расходует топлива больше, чем с механикой. Разница составляет 0,5-1л., в зависимости от объема двигателя и типа трансмиссии (автомат, вариатор).

Погодные условия. Естественно они влияют на расход, и это очевидно. Ну, например, встречный ветер увеличивает расход, попутный уменьшает, при встречном ветре расход растет по тому же закону "квадрат скорости сопротивление воздуха", так же как и в безветренную погоду, только нужно к скорости движения автомобиля прибавить скорость встречного ветра. С попутным тоже вроде бы все понятно он "подталкивает" автомобиль, и помогает двигателю разгонять автомобиль, пока автомобиль не начнет двигаться быстрее скорости попутного ветра и там уже "экономии" от такой "помощи" не будет. Дождь/гололед также повышают расход топлива. Из-за пониженного сцепления с дорогой колеса пробуксовывают и, естественно, расход растет.

Температура воздуха тоже влияет на расход примерно так: при +30С и при -15С разница в расходе может доходить до 1-1,5л., связано это с тем, что с понижением температуры смазка во всех узлах густеет.

Примечание:

Даже во время поездки, из-за "лучшего охлаждения" в мороз тот же ШРУС или литол имеют большую вязкость, и как следствие, подшипники и валы крутятся тяжелее).

Внешние факторы тоже оказывают влияние. Это могут быть разного рода обвесы, спойлеры и прочие необходимые атрибуты гоночных автомобилей. Влияние этих "бирюлек" оценить сложно, но проводили такой эксперимент: Жигули классика с багажником на крыше расходует примерно 0,1л/100км больше чем без багажника. Также расход, естественно, зависит от загрузки автомобиля, понятно что везти 1 человека 80кг и 5рых по 80кг+в багажнике 50кг (итого 450кг) - это разные вещи.

Скорость и условия движения. То что расход в городском цикле выше (пробки, светофоры, частые пуски двигателя, прогревы), чем по шоссе это думаю, очевидно всем и расход этот может запросто различаться в 2 раза. Скорость движения, здесь известный из физики факт: лобовое сопротивление воздуха при увеличении скорости пропорционально квадрату скорости, многие это слышали.

Примечание:

В качестве примера приведу эксперимент: +20С, ясно, сухо, безветренно, двигатель 1,6 МКПП 5-я передача при 90 км/ч расходует 5,8л/100км при 180 км/ч 10л/100км/ч скорость в 2 раза и расход тоже в 2 раза, и другой пример: при 60 км/час двигатель 1,6 МКПП 4-я передача расход 6,2л/100км/ч при 90 км/ч расход 5,8л., на 5 передаче. Вывод: нужно двигаться на оптимальной скорости (как правило, это 85-100км/час и передаче (для указанной скорости у МКПП 5-я).

Правильно измеряем расход топлива.

1. Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения. Более подробно здесь.

2. Сбрасываем компьютер с указанием расхода на 0.

3. Выезжаем на трассу и едем со скоростью 85-95 км/час без резких разгонов и торможений. Через 100 км. смотрим показания компьютера. Если расход лежит в пределах +-0,5-1 литр от паспортного, включаем голову, убираем "тапку в пол", если все же подтверждается, что "кони оборзели", тогда делаем настоящее точное измерение расхода.

Для этого выбираем тихий, ясный день (в идеале летний с температурой +20, +25С). Делать это все нужно, естественно, одному, без пассажиров и груза. Трассу желательно найти не сильно загруженную автомобилями и более-менее ровную, без затяжных спусков и подъемов. Заливаем полный бак под горлышко. Заливаем также в заранее прихваченную с собой канистру бензин (желательно столько, сколько примерно израсходуется, т.е при намечаемом пробеге в 100км и расходе 15 литров не менее 15 литров, т.е. 20 литров надо брать).

4. Сбрасываем "топливные" карты на заводские значения. Более подробно здесь.

5. Проверяем давление в колесах. Заводим, едем на трассу, лучше та, которая поменьше загружена автомобилями, чтобы можно было поддерживать скорость около 90 км/час(-+5 км/час). Выехав на трассу снова заправляем из канистры бак под пробку.

6. Все едем по трассе 90км/час, расстояние желательно не менее 100км и лучше скататься туда/сюда чтобы все подъемы и спуски сложились и усреднились. На спусках делать накат, и естественно, не разгонятся более 100 км/час, но не выключать двигатель от КПП, у кого механика, т.к. в этом случае расход топлива больше, на подъемах тоже желательно не снижать скорость менее 80км/час. Но опять же не "педаль в пол", а плавненько с небольшим натягом, т.е. не ждать, пока скорость упадет до 80км/час, а потом "газануть", а немного "сопротивляться " двигателем, когда скорость еще только начинает снижаться с 95км/час до 94км/час и т.д. При этом невредно поглядывать на мгновенный расход топлива и держать его в пределах между 10-15 л/100км. Получится вполне "по-стариковски тошнить ". Дальше проехали 100км по одометру, заправляемся снова под пробку, но теперь из мерной емкости.

Примечание:

Мерной емкостью не может быть 3-х литровая банка или тем более 10 /20 литровая канистра . Емкость нужна точная до 100мл, что-то из лабораторных посудин).

7. После заправки делим измеренный обьем на пройденные километры и получаем расход. В тихий летний день при +20С+25С на летней резине по сухой дороге и исправном автомобиле без кондиционера должно получиться примерно следующее: плюс минус 0,5л.

МКПП 1,6: 5,8-6,3л.

МКПП 1,8: 6-6,5л. АКПП 6,5-7л.

МКПП 2,0: 6,2-6,8л. вариатор 6,5-7,5л.

Если цифры существенно больше при тех же условиях на трассе (ну, скажем, на 25% и выше), то надо уже искать причины действительно высокого расхода.

Для города полученный результат для лета с кондиционером умножить на 1,5 у моторов 1,6-1,8, и умножить на 1,7-2,0 для 2.0 с вариатором.

Для зимы все сложнее. Пониженные температуры, зимняя резина, большое количество электропотребителей, которые дают нагрузку на генератора, тот, в свою очередь, на мотор, могут увеличить расход от летнего 2-х раз.

В статье не хватает:

Качественного пошагового фото ремонта

Источник: http://www.primera-club.ru

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

zoumzgame@gmail.com

email

Написать нам

error

Пожаловаться

local_printshop

Печать

Купоны за комментарии!

Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день - не упустите свой шанс!

давайте! нет, спасибо
report_problem Вы не первый человек который просматривает эту статью. Помогите другим пользователям и напишите комментарий о своем опыте: помогла ли вам статья, что можно сделать лучше или по другому. С нас приятный сюрприз.