Замена рабочей жидкости и прокачка системы гидроусилителя рулевого управления Chevrolet Lacetti 2004 - 2013

Chevrolet Lacetti 1 поколение [2004 - 2013] Бензин Техническое обслуживание trending_flat Регламентное техническое обслуживание

 

Сколько денег это будет нам стоить?
Стоимость канистры 0.94 л отличного масла 75 грн (9.3$), и присадки Реагент 3000 для ГУР, если кто желает 175 грн (22$).
Что нужно иметь перед началом работы?
Крестовую отвертку и гаечный ключ на 10 (под винты крепления бачка ГУР), шприц 20 мл подрезанный, кусочек трубки типа каппилярной, тряпки, компрессор или насос какой-нибудь для выкачки жидкости из системы, одну или две пустые пластиковые емкости для слива отработанного масла, плоскогубцы для съема хомута патрубка обратной магистрали.
Сколько времени это займет?
У меня, ни разу не делавшего этого и не знающего как, с фотосьемкой процесса ушло 60 минут. Для тех, кто читает сии благословенные строки – минут 40.

Поскольку машинку брал подержанной, решил сделать все по уму, чтобы спать и ездить спокойно. То бишь послепокупную переподготовку авто. И вот очередь дошла и до ГУР. Автопроизводители рекомендуют менять масло в системе ГУР в зависимости от нагрузки авто и стиля вождения – где-то в промежутке от 60 000 км пробега и до 120 000 км пробега. Многие считают, что менять его не нужно вообще, пока не потечет или проблемы какие начнутся с гидроусилком руля. В какой-то мере и они правы. В общем, менять, не менять дело сугубо каждого автовладельца. Просто я решил после покупки раз вложиться – и забыть слово ГУР на весь срок эксплуатации авто. К тому же я ж не знаю, что там бывший владелец с ней делал?  Как всегда, пробороздил интернет и не нашел ни одной реально достойной инструкции по замене масла ГУР. Два неплохих описания по замене я все-таки нашел. Но они немного разнились. И кое-что непонятно было. Люди пишут: возьмите то-то и сделайте то-то. Но они не поясняют порою, а зачем надо взять то-то и вставить это туда-то? Может конкретно мне это и не надо делать, или я сделаю это по другому, в силу своей специфики. А посему, я в очередной раз займусь альтруизмом и опишу НОРМАЛЬНО и ВНЯТНО для всех процесс замены. Может кому-то легче будет, чем мне. Кому лень читать мой «не короткий эпос» и хочется коротких инструкций.

А кто хочет понять сам процесс и вникнуть в детали тот жмет читать дальше.

Начнем с покупки масла. В основном объем масла в системе ГУР не превышает 1 литра. Масло тоже разное бывает по классам, характеристикам и составу. Это вы сами по форумам пошарохайтесь и почитайте отзывы и советы конкретно к вашей модели автомобиля. В общем, для своей машинки я выбрал неплохое, по отзывам масло (реклама типа независимого теста среди масел оно номер 1). Это ENEOS ATF 3 класса DEXRON 3, тоже масло красного цвета, как и у меня в бачке старое. Заплатил за канистру объемом 0.94 л 75 грн.
Чтобы ну очень спокойно спать решил раскошелиться и заказал себе присадку для ГУР Реагент 3000. Баночка в 50 мл обошлась мне в 175 грн. Производитель божится, что типа после применения присадки о ГУР я могу забыть навсегда, ну или почти навсегда.


Приехал в гараж. Заглушил двигатель и дал машине отстояться минут 10. Открыл капот. Между левой фарой и аккумулятором у меня и находится расширительный бачок магистрали гидроусилителя руля. Вот он, какой павлин - мавлин, со значком руля на крышечке.


А теперь в деталях…
1. Открутил эту самую крышечку и шприцом перекачал всю жидкость из этого бачка в принесенную заранее мной пустую тару. Я использовал 2 пластиковые канистры одно литровые из-под  тосола (предварительно помыл их).


Шприц купил заранее 20 мл в аптеке за 1.5 грн. Только пришлось обрезать иголку и свободный конец футляра для иголки. В общем, в сборе шприц, и небольшой удлинитель из надетого футляра с открытым концом.


Им теперь можно набирать жидкость. Набирал шприц я немного раз. Набралось всего меньше половины пустой канистры. То есть это видимый объем жидкости в бачке.


Зачем мы это делаем? Для того, чтобы понизить уровень жидкости в бачке, куда входит обратная магистраль. Вот шланг обратной магистрали мы то и должны снять. Но если начнем снимать сразу, то из бачка польется жидкость через отверстие входа обратной магистрали. Бачок же полный. Так что вначале опустошаем бачок.
Посмотрите в пустом бачке на отверстие входа в него обратной магистрали.


Видите, там жидкости нет? Все…можно начинать снимать шланг обратной магистрали, по которой жидкость возвращается в резервуар. Закручиваем крышку обратно на бачок.
2. Отсоединяем патрубок обратной магистрали от бачка. Для этого плоскогубцами сжимаем усики хомута крепления патрубка и передвигаем хомут на 4 см вправо.


Теперь можно рукой потянуть патрубок и вытащить его, что мы и делаем.
Снимаем расширительный бачок. Для этого откручиваем крестообразной отверткой один винт и гаечным ключом на 10 две гайки, как на фото.
Убираем бачок как можно дальше в сторону. Освободившийся конец патрубка обратной магистрали вставляем в пустую канистру, куда мы будем сливать оставшуюся в системе жидкость. Саму канистру мне без труда удалось поставить на шланги ниже места расположения самого патрубка. Она очень жестко стояла, так что держать ее мне не пришлось.


Единственное что, так это я рекомендую сверху уплотнить пространство вокруг патрубка в горловине канистры тряпкой. Потому что когда будет сливаться жидкость под давлением, то патрубок будет так «плеваться», что брызги будут вылетать из канистры и заляпывать все вокруг.
3. Достаем компрессор (или ножной насос или ручной, если вы с помощником). В пластиковую насадку, на которую надевается патрубок обратной магистрали, вставляем трубочку. Ее диаметр меньше диаметра насадки, и поэтому мы обматываем кусочком тряпки нашу трубочку и очень плотно вставляем нашу сборную солянку в канал насадки! Это важно! Никаких утечек воздуха не должно быть! Второй конец трубочки я вставил в золотник компрессора и просто защелкнул застежку. Я даже ничего и не держал.


Если вы используете золотник без застежки или какой – то другой метод, главное это отсутствие щелей. Все должно прилегать очень плотно. А иначе мы никогда не достигнем нужного давления в системе, и жидкость не потечет. Вот человек, по чьей инструкции я делал, вставлял шланг насоса в открытую горловину крышки бачка. Пространство вокруг шланга в горловине уплотнял тряпкой и зажимал рукой. А отверстие обратной магистрали затыкал тряпкой наглухо. А у меня этот метод не работал. Вообще ничего не текло. Может из-за того что у меня слабенький и еле живой китайский компрессор, работающий от прикуривателя? Не важно. Когда я сделал, как описал выше по своему, и включил компрессор, то жидкость из системы начала очень быстро заполнять мою пустую тару. Подождав пару минут, я начал крутить рулем до упора из стороны в сторону, чтобы выгнать все оставшееся масло из системы. Да, руль крутится туго на заглушенной машинке, но ничего страшного. Значит, крутим влево до упора медленно. Достигнув крайней точки, задерживаем руль на 2-3 секунды (но не более 10!), и крутим уже в обратную сторону до другой крайней правой точки. Возвращаемся опять на середину. По завершению цикла повторяем процедуру раз 5-10, пока уже ничего капать не будет в канистру.
Вот результат этого действия. Канистра заполнилась почти наполовину.
Вот мои две заполненные канистры шприцом и прокачкой насосом.
Я слил жидкость из двух канистр в одну, и вот вам общий объем жидкости, которую я выкачал из системы.


Жидкость была приятного розового цвета, не темная, не жижа и т.п. Товарищ в интернете описывал, что он промывал систему вначале бензином, а потом еще одним литром масла для ГУР, и только потом заливал еще один литр масла. Если скачанное масло чистое как у меня, считаю это излишним. Я ничего не промывал.
4. Вставляем шланг обратной магистрали на место и закрепляем хомутом. Бачок тоже прикручиваем обратно на место. Откручиваем крышку и по максимуму заливаем свежее масло.


Заводим авто и быстроногой ланью несемся к бачку, чтобы доливать улетучивающееся в систему масло. Во время прокачки доливайте жидкость в бачок – ее уровень не должен падать ниже фильтра (дна бачка). А я вот завел, и через 10-15 секунд после завода услышал хлюпающий звук пустой работы маслонасоса. А это не есть гуд. Можно так испортить маслонасос. Я не знал, что после завода жидкость так быстро пойдет в систему. Ну я и заглушил авто. Долил масло по максимуму опять и завел снова, но уже стоял рядом с канистрой в руке и следя за уровнем жидкости в бачке. В третий раз я долил уже совсем немного чуть выше отметки MIN. Возможно, вы увидите много пены и пузырьков, как и я. Даем поработать машинке минут 5, пока пена и пузыри не поубавятся и почти не исчезнут. Если вы тоже хотите ливануть в систему присадку – то сделать это самое время на работающем движке сейчас. Только не забудьте встряхнуть хорошенько флакон с присадкой перед этим. Если нет, то долейте масла в бачок до отметки MAX.

Теперь на работающем двигателе снова крутим рулем от упора до упора. Повторяем цикл раз 10-15. Смотрим в бачок – пузыри уже должны были рассосаться. Глушим авто и даем ему отстояться минут 5-10. Снова доливаем масло до отметки MAX на стенке бачка и закрываем крышку. Поздравляю! Вы только что самостоятельно поменяли масло в ГУР.

Источник: https://www.drive2.ru/l/288230376152864126/

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter!

moderator@carpedia.club

error

Пожаловаться

local_printshop

Печать

Купоны за комментарии!

Хотим отблагодарить вас за комментарий! Выберете один из 3 купонов. Сообщение показывается 1 раз в день - не упустите свой шанс!

давайте! нет, спасибо
report_problem Вы не первый человек который просматривает эту статью. Помогите другим пользователям и напишите комментарий о своем опыте: помогла ли вам статья, что можно сделать лучше или по другому. С нас приятный сюрприз.