Ремонт подрамника в автомобиле Mitsubishi Lancer 9

В предыдущей записи рассказывал, как своей силой свернул голову закладной гайке в подрамнике…

Теперь о решении. На следующий день после безуспешной попытки поменять сайлентблоки на мою просьбу 2х выходных мне тут же дали 2 дня… четверг и пятницу… Это хорошо, т.к. отличный магазин крепежа, где большой выбор и автомобильного крепежа не работает по выходным. Поехал через магазин, купил краски (зачем, 121 рекламы полбанки еще осталось), сайлентблок задней опоры дрыгателя, болт переднего сайлентблока рычага (на всякий случай, пригодился), еще всякого по-мелочи.

Приехал домой, занялся ремонтом. Разборка прошла довольно быстро, но подрамник снимал уже в темноте. Шланги от рейки откручивать не стал, открутил от насоса и оторвал (да, да, благодаря неумелости оторвал шланг вместе со штуцером бачка). Рейка от рулевого вала тоже отошла нештатно. Хомут на рулевом валу не был достаточно разжат и вал отсоединился немного выше, в том месте где вал заходит в релевую колонку и зажимается простым хомутом. Этот факт дал небольшую сложность при установке подрамника на место — вал пошел не по той траектории и уперся между педалью газа и корпусом печки.

Разборка выявила еще и мертвую переднюю опору двигателя.

В тепле, на верстаке был разобран до основания подрамник, принялись за гайку. Обварка гайки, масляные ванны и нагревания не помогли, гайка сидела мертво… Пришлось сдувать ее сваркой, сбивать зубилом. За пару часов мучений смогли извлечь болт и снять рычаг. Новый болт и гайки пригодились. Вварили новую гайку, заварили окошко. Время было уже за полночь, поэтому перекрашивать подрамник не стал. Просто загрунтовал и покрасил места сварки. С другой стороны возиться желания тоже уже не было. Остальное отложили на следующий день.

Общий вид проделанной работы.

Вваренная гайка для защиты. Уже с болтом.

Вот и заваренное и закрашенное окошко.

С утра зашел на сайт разборки — в наличии была и передняя опора с кронштейном двигателя (зачем он?) и бачок ГУРа. Вечером еще пытались выдавить сайлентблоки тисками — сломали тиски. Заехали еще за электродами по чугунию и в сервис, где есть пресс. Сами перепрессовали сайлентблоки (оправки, кстати, изготовили сами из водопроводных труб) рычагов и опоры. В следующий раз, если сайлентблоки умрут раньше шаровых, рычаги куплю в сборе. Это связано с тем, что рычаг довольно плохо вентилируется в "тупике", где сидит задняя резинка, и ржавчины там очень много.

Вот столько я наскреб мусора с одного рычага.

Ржавчина…

Помучавшись с установкой подрамника (ооо, этот вышеупомянутый рулевой вал), принялись за установку рычагов и всего остального, заливкой нового масла в ГУР, примерной регулировкой руля (чтоб случайно не оборвать шлейф). После установки всего поставили машину на колеса, уже на загруженной подвеске протянули болты рычагов, установили защиту двигателя. Напугала лампа АБС, продолжала гореть некоторое время, но вскоре погасла… Камень с души.

Была внедрена пара улучшений для удобства установки защиты картера. Вварили гайки в продольную тягу и в отверстия в подрамнике. Были обновлены и подогнаны под один тип крепления защиты.

За качество и количество фото извиняюсь, ведь фоткал на сварочник, а 27 кг не особо портативны.

Финансовая часть работы.
1. Сайленблоки (2 передних и 2 задних) RBI — 1100 р.
2. Сайлентблок задней опоры двигателя RBI — 760 р.
3. Опора двигателя передняя б/у — 1000 р. Кронштейн остался не у дел.
4. Бачок ГУРа б/у (триклятая рукожопость) — 500 р.
5. Грунт, краска — 1000 р. Осталось еще много.
6. Масло ГУРа Motul 1л — 540 р.
6. Всякие расходники и мелочи вроде проволоки, электродов и ВД-шки, а так же болты и гайки — около 1500 р.

Мои рекомендации по работам такого вида.
1. В одно лицо это очень, очень сложно провернуть, нужен помощник.
2. Если нет ямы или подъемника, нужен хотя бы один подкатной домкрат, им удобнее плавно заводить подрамник на место.
3. При установке рычага на место нужно сначала завести задний сайлентблок, наживить его болт и только потом загонять передний. Так будет легче установить задний болт на место, т.к. сайлентблок будет нахоиться в состоянии покоя и его втулка не будет соосна отверстиям в кузове и подрамнике.
4. Протяжку рычагов производить на загруженной подвеске, т.е. машина должна стоять на колесах — так сайлентблоки закрепятся в среднем положении рабочего хода подвески, и при работе рычагов их не будет рвать сильно.

P.S. За три дня ползания возле машины по морозу я простыл. И теперь мои лучшие друзья вот эти вот товарисчи…