Замена сцепления и стартера в автомобиле Ford Focus 2

Давно я не писал, поскольку то и ничего с машиной не делалось. Спокойно себе ездил, радовался. Конечно, я знал, что родное сцепление потихоньку накрывается, но как-то пытался оттянуть момент его замены. Выжимной подшипник начал изредка посвистывать еще прошлой зимой, а со 130 000 км шуметь практически постоянно. Ведомый диск окончательно стерся на 138 000 км после последней поездки на дачу.

Цель данной записи — составить небольшой отчет о замене сцепления на моей машине с коробкой IB5, рассказать о некоторых нюансах. Надеюсь, данная запись будет полезной. Итак.

Для начала опишу здесь все запчасти, материалы и их стоимость, то, что мне пригодились в ремонте.

1. Корзина сцепления с ведомым диском Valeo 826935 — 4984 руб.
2. Выжимной подшипник LUK 510013010* — 3582 руб.
3. Фиксатор резьбы ABRO синий — 200 руб.
4. Масло трансмиссионное Ford 1790199 — 1084 руб.
5. Жидкость тормозная ТОСОЛСИНТЕЗ "РосДот4" 0,5 л — 80 руб.

*пробивается по VIN в каталоге заменителей. Может не подойти один в один. См. ниже подробности.

Далее будет описан способ замены без ямы, эстакады или подъемника, т.е. "на земле".

В первую очередь вывешиваем передние колеса, для чего ставим переднюю часть машины на опоры. Снимаем передние колеса.

Порядок разборки:

1. Снимаем патрубок воздушного фильтра, отсоединяем трубку вентиляции картерных газов от клапанной крышки, отсоединяем разъем датчика воздуха, снимаем резиновое кольцо и вынимаем корпус фильтра с трубкой из моторного отсека (у межрестайла и рестайла демонтаж будет чуть иной);

2. Снимаем аккумулятор, ослабляем крепление "минуса" к кузову автомобиля;

3. Откручиваем 3 болта крепления короба аккумуляторной батареи, снимаем разъем с катушки зажигания и отводим короб в сторону;

4. Снимаем защиту с двигателя. Ставим под двигатель и коробку регулируемые упоры и снимаем третью опору двигателя с кронштейном;

Пробег почти 140 тыс км. Масляные пятна подсказывают о замене прокладки коробки, картера двигателя и переднего сальника коленчатого вала.

5. Открутив 6 болтов, снимаем кронштейн опор корпуса воздушного фильтра и короба аккумуляторной батареи;

6. Снимаем левую опору двигателя вместе с кронштейном коробки передач (для этого нужно открутить 3 болта на коробке).

Можно не откручивать болт левой опоры, если нет нужды менять саму опору на новую. Для справки: в случае замены опоры необходимо наличие головки на 18.

7. Производим демонтаж приводов колес. Для чего снимаем тормозные механизмы вместе с дисками по обеим сторонам.

Колодки с дисками менялись на 106 000 км. Пробег колодок сейчас составляет 32 000 км. На дисках нет намека на износ.
Перед этим сдергиваем и снимаем болты крепления ШРУСов к ступице, вставив отвертку в торец тормозного диска для предотвращеняи ее проворачивания. Затем откручиваем гайку шаровой опоры ключом на 21 и выводим ее из кулака. Выводим вал привода из ступицы.

правая сторона

Не забыть бы смазать шлицы Литолом перед сборкой!

левая сторона

Сливаем масло из коробки передач (можно частично): снимаем пластиковую крышку, отсоединяем тяги коробки. Подставив емкость под коробку, откручиваем сливной болт и сливаем примерно литр масла. Не забываем завернуть и затянуть болт.
На двигателе ослабляем крышку крепления опорного подшипника правого привода и вынимаем правый привод

В целях упрощения ремонта левый привод можно не вынимать из коробки. Все же, если по каким-либо причинам очень захочется его снять, могут потребоваться:
— фигурная лопатка для его снятия;
— новое стопорное кольцо Ford 6 802 339 (70 руб).

8. Откручиваем 3 болта крепления стартера (2 сверху, один снизу).
**Для замены стартера снимаем трубку масляного щупа, на ощупь головкой на 13 и на 10 откручиваем гайки колодки крепления проводов, выводим колодку и снимаем стартер вниз.**. Снимаем фиксатор и вынимаем шланг гидравлического привода рабочего тормозного цилиндра.

9. Идем дальше. Отсоединяем 2 троса КПП. Откручиваем и вынимаем 9 болтов крепления коробки передач к картеру двигателя: 2 сверху, 7 снизу

сверху

снизу

снизу

болт рядом с выхлопом удобнее всего снимать именно так

Не забываем сделать пометки на болтах.

10. Далее есть два пути, в зависимости от поставленных целей.
а) Если требуется заменить только ведомый диск, то берем 2 длинных болта от крепления стартера и вкручиваем от руки до упора на места верхних болтов крепления коробки к картеру ДВС. Отводим коробку на длину этих болтов. Получится примерно так:

Получаем минимум необходимого пространства. Обращаю ваше внимание, что дальше сдвинуть коробку вряд ли получится, так как будет мешать передний лонжерон.
В таком положении и с такого ракурса можно открутить корзину сцепления торцевым ключом путем проворачивания маховика, отвести ее в сторону, вынуть старый диск, поставить новый и, закрутив корзину нужным моментом (примерно), собрать все обратно. Запросто справится один человек.
б) Наш случай. Болтов никаких не ставим. Снимаем регулируемый упор, сдвигаем коробку от двигателя и опускаем ее вниз (удобнее делать это сверху). Следим за тем, чтобы левый привод нам не мешал и не повредился. Отводим коробку в сторону.

коробка снята
11. Заменяем выжимной подшипник на новый.

Один из худших вариантов: это тормозная жидкость. Из рабочего цилиндра.

Купленный мною подшипник слегка отличается от оригинала высотой посадочных отверстий, несмотря на то, что по VIN пробивается именно этот номер.

Выхода здесь минимум 2: либо менять болты на более короткие, что было бы правильней, либо изготовить шайбы, как и было сделано мною из металлических втулок старого выжимного, подрезав их до нужной длины.

12. Откручиваем 6 болтов крепления корзины сцепления к маховику. заменяем старые детали новыми, соблюдая правильность установки ведомого диска.

старое | новое

**До разборки машины у меня были сомнения по поводу герметичности заднего сальника коленвала, поэтому заказывал еще и его Corteco 19036358B (1100 руб.).

менять родной рука не поднялась

при демонтаже маховика желательно приобрести новые болты либо посадить старые на резьбовой фиксатор или герметик

Затягиваем болты корзины сцепления требуемым моментом. Центруем ведомый диск.

новое сцепление на месте
13. Смазываем шлицы первичного вала коробки смазкой, идущей в комплекте со сцеплением Valeo (в противном случае можно использовать Литол-24) и ставим коробку на место (потребуется помощник). Не забываем использовать динамометрический ключ.
14. Подсоединяем шланг сцепления к РТЦ и прокачиваем гидравлический тракт сцепления с напарником.
15. Монтируем правый привод на место и только тогда заливаем масло в коробку.
**Ввиду экономии будет пригодно старое масло. Для заливки можно использовать прозрачный шланг и грушу. Уровень проверяем уже после сборки машины на ровной поверхности. для IB5 это 5-10 мм ниже кромки заливного отверстия. При необходимости доливаем свежее. **
16. Собираем все в обратной последовательности.

На этом замена закончена. Можно смело радоваться плавной езде и мало уловимо более мягкому (по сравнению с родным SACHS) сцеплению, которое схватывает почти с самого начала.

Надеюсь, что вам понравился мой рассказ. До новых встреч!

Источник: https://www.drive2.ru/l/7074692/